趣味の迷宮 〜LABYRINTHVS AD PARNASSVM〜

作者Tiberius Felixの迷宮的な趣味に関する雑記帳。 主に音楽、映画、読書、語学、グルメなどの感想・論評を中心に、興味の赴くまま無秩序に迷宮的に書き綴っていくつもりです。

Roaming sheep in front of the gate that's closed so tight

Roamin sheep in front of the gate that's closed so tight
Take a rest on the earth until you can find the key-

（固く閉ざされた扉の前でさまよう羊たちよ
　大地の上で休みなさい、鍵が見つかるまで）

http://jp.youtube.com/watch?v=gKvzg51H3-Q&feature=related

〜Final Fantasy III arranged sound version 「悠久の風」より"Roamin Sheep"の一節



　往年の名作、ファイナルファンタジーIIIのアレンジヴァージョンのサウンドトラック、「悠久の風」は、知る人ぞ知る名盤である。そこに収められた曲の中でも、白眉はこの「Roaming Sheep」であろう。Didoと名乗っている女性ヴォーカリストはかのおおたか静流女史で、その澄んだ歌声はいかにも神秘的で広がりのある世界観を表現している。


　今夜帰宅した時、ふと、このメロディと詩が、私の脳裏をかすめた。

　そう、固く閉ざされた玄関の前でさまよう私は、大地の上で休むどころではなく、鍵業者さんを呼んだのであった……（号泣）

続・輝く迷宮~迷宮的旅行記第7章（14）

　くねくねとした細い路地を抜けた先にある、トラットリア・アッラ・マドンナと言う名のその食堂の名物は、伝統的な地元料理である。しかも、旅行者と地元客の比率はおおむね均等らしいので、味の方にもおのずと期待が高まるというもの。

　まずはヴェネツィア名物クモガニのサラダをアンティパストに注文する。
　これは、塩ゆでにした甲羅がちょうどこぶし一つ分くらいの大きさのカニの身をほぐして、甲羅に詰め込み、オリーヴオイルとレモン汁で頂く料理である。カニの身のぷりぷりとした舌触りに、豊かな甘みが、オリーヴオイルの芳香と、しっかりと利かせた塩味に包まれ、レモン汁の酸味がアクセントとなって、非常に美味である。まさに素材の味を生かした調理法と言えるだろう。

　ワインは、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州の外側にはなかなか出回らない、トカイ（ハンガリーの有名な貴腐ワインとは別物の、辛口の白ワイン）を見つけたのでこれを合わせた。白ワインらしいさわやかさに、しっかり目の余韻が残るその味わいは、クモガニとの相性も抜群。

　プリモに、私はズッパ・ディ・ペッシェ（魚介のスープ）を、母は貝類のトマトソーススパゲッティを注文した。

　長年、なぜプリモがパスタとスープの選択制なのかずっと疑問だったのだが、ズッパ・ディ・ペッシェが供された時、その疑問は解決した。

　スープとともに、大量の揚げパンが出てきて、その揚げパンをスープに浸しながら味わうのである。
　なるほど、これはプリモである（笑）。

　ズッパ・ディ・ペッシェは、エビ、カニ、ムール貝、あさり、スズキを凝縮したような、味の濃い白身魚などを煮込んだだしが複雑にして玄妙なうまみを味わわせてくれ、これには心の底から満足であった。このスープをたっぷりと吸いこんだ揚げパンがまた、食感と言い、味わいと言い、絶妙至極である。ワインの進むこと!

　途中、母のスパゲッティと交換。これがまた、トマトのうまみと貝類のうまみが見事に溶け合い、素晴らしい味わいであった。

　セコンドは、胃袋のキャパシティから、一皿を二人で分けることとした。
　頼んだのは、イカのイカスミ煮込みである。
　いかすみは、捕食者に襲われたいかが味の良い墨を吐き出して、それを口にした捕食者が一瞬いかを食べたものと錯覚した時に逃げ出すという防御手段なのだそうで、ゆえにイカそのものに匹敵するうまみを持っているのであるが、やわらかく煮込まれたイカの肉に良くしみこんだいかすみの味わいがまろやかで、心地よい。

　サンペレグリーノを飲み飲み味わったワインも飲みつくしたところで、ちょうど食べ終え、ドルチェのワゴンを持ってきてもらう。どのドルチェも魅力的であったのだが、その中でも一段上の輝きを感じたレモンタルトを注文。母も同様であった。親子の味覚趣味は似るようだ。

　実際、レモンタルトは素朴な味わいながらとても美味しかった。

　最後にエスプレッソで締めて、今回のイタリア旅行で最後のきちんとした食事となる午餐を終えたのである。

　食後、ゆっくりと街並みを愛でながら、再びリアルト橋を越え、サン・マルコ広場へ戻り、サン・マルコ寺院へ。素晴らしいモザイクやスクリーンなどを鑑賞しつつ、境内を歩いていると、黎明期のヴェネツィア共和国がビザンツ帝国の属国であったことが実感をもって感じられた。

　最後に、パラッツォ・デュカーレをのんびりと見学し、往時の共和国の栄耀栄華に思いをはせる。
　……しかし、やはりここに来ると、兵どもが夢のあと、と、滅びた存在の物悲しさを感じずにいられない。

　パラッツォ・デュカーレを後にして、ヴァポレットで大運河をさかのぼり、ローマ広場からマルコ・ポーロ空港へ。最後に、お土産に免税店でアマローネを一本、小さなグラッパを一瓶購入して、再びパリ経由で成田へと帰国したのであった。（完）

輝く迷宮〜迷宮的旅行記第7章（13）

　翌朝、空は輝かしく晴れていて、町中が運河のきらめきに照らされて輝いていた。

　薄暗い印象の狭い道も、細い運河沿いのところだと、運河からの下からの光が当たって、思いのほか明るい。本当に空の表情次第でこの町の表情はここまで変わるのだ。

　まずはヴェネツィアで欠かせない、サンタ・マリア・デイ・フラーリ教会を訪ね、ティッツィアーノの聖母被昇天の祭壇画を鑑賞する。心を入れ替えたのか、今回はBGMの放送がなく、北ドイツの後期バロックのプロテスタント音楽でせっかくのヴェネツィアルネサンスのカトリック建築の雰囲気を損ねてしまうようなことはなく、純粋にイタリアルネサンス芸術としての建物全体とともにティッツィアーノの神品を味わうことができた。

　続いて、サン・ロッコ信徒会でティントレットを鑑賞する。建物が丸ごとティントレットに覆われていて、いつ行っても迫力に圧倒される。絵の保護のため、弱い光しか当てられないのが少々残念ではあるが、まあ仕方あるまい。

　サン・ロッコを後にすると、今度はリアルト橋を渡ってサン・マルコ広場へ歩いて行き、母のたっての希望でゴンドラクルーズに張り込むことになった。

　私が片言のイタリア語で価格交渉を行った故か、ゴンドリエーレは終始イタリア語で通してしまったため、私が母に通訳する羽目になったが、それでもまあ6割くらいは分かったので、私のイタリア語力も捨てたものではあるまい（笑）。

　ゴンドラは、両側に歩道のない細い運河を縦横に回ってくれるため、ゴンドラに乗らない限り見ることのできない街並みを味わうことができ、非常に面白かった。私はどちらかと言うと、広い表通りよりも一本入った裏通りに魅力を感じるタイプであるため、こうした運河をクルーズするというのはなんとも楽しかった。母もご満悦で、まあ、高い料金に見合う魅力があることは確かだろう。

　およそ一時間ほどのクルーズのあと、サン・マルコ広場に戻り、今度はアカデミア橋を渡って昼食を取りに行く（続く）

印象一変〜迷宮的旅行記第7章（12）

　ミラノから二時間程度の電車の旅を終えて、ヴェネツィア・サンタ・ルチア駅に降り立ち、広場に出た時、私は言い知れぬ感動に包まれた。

　町が、美しいのである。

　西の空が少しずつ茜色に染まり始めるころ合い、東の空は未だ青さを保ち、空を覆う雲は全体の3割にも満たない、この上なく美しい空の色を、運河が鏡のように写し取り、柔らかな黄昏の陽光とその運河からの照り返しに上下から照らされた街並みが金色に輝く……。

　初めて訪れた、カーニヴァルのヴェネツィアは、鉛色の雲に覆われ、全体的にくすんだ重苦しい暗い印象がぬぐえなかった。二度目に訪れた、青空の下のヴェネツィアも、確かに美しかったが、それでもやはり強すぎる光が細かい汚れを目立たせてしまうせいか、どこか物悲しさを感じずにいられなかった。

　それが、夕陽を浴びた町を見て、印象は一変した。
　夕陽のやわらかさは、町の美しさを引き出すに十分な量の輝きを与え、かつ、昼の光が容赦なく照らし出す様々な汚点をうまく覆い隠す、絶妙のバランスだったのだろう。

　大運河を通り抜けるヴァポレットに乗り込み、黄金色、茜色、紫色、紺色と表情を変える空の下を、サン・マルコ広場まで進んでいく。ヴェネツィアが、一日の中で最も美しいわずかな瞬間を、こうしてたっぷりと味わうことができたと言うのは幸運であった。

　サン・マルコ広場でヴァポレットを降り、ホテルへと向かう。プリントアウトしていた地図がおおざっぱ過ぎて、結局曲がり角ごとに道の名前を読んでまだ違う、まだ先だと延々30分くらい探してしまったのだが、こういうとき、すべての道に名前を付けてそれを表示するイタリアの（ヨーロッパではどこでもそうなのかもしれないが）住所表示システムのありがたさを痛感する。これが、住所からでは場所を把握することがまず難しい日本だったら、きっと迷う時間が30分では済まなかったに違いない。

　ただでさえ日本より火が長い上にサマータイムの7月のイタリアで夕日を鑑賞したと言うことは、それだけ遅い時間だったと言うわけで、なんだかんだでチェックインを済ませたのは十時近かった。

　しかし、ミラノから何も食べずに空腹を抱えていたので、意地でも夕食はとろうと言うことになり、とにかく空いているところに飛び込む、ということで、サンマルコ広場から少し奥に入ったところにあったトラットリアに入ってみたのだが、これが大外れであった。
　イカスミスパゲッティや、魚介のグリルなどを頼んだのだが、なにもかも、やたらに塩味ばかりきつくて、素材の味が死んでいる。食えただけまし、ということにして、その日は眠ることにした。（続く）

湖、潟〜迷宮的旅行記第7章（11）

　翌朝、朝食を済ませたのち、地下鉄に乗ってドゥオモを訪ねる。

　残念ながら修復工事が続いており、足場に覆われた状態であったのだが、工事の終わったところは足場が撤去されていて、驚くほど輝かしく磨きあげられていた。

　前回訪ねた時には、全体が黒ずんでいて、ゴシックらしい威圧感を感じたものであったが、今回、磨きあげられてクリーム色に輝く大聖堂は、やはりロンバルディアといえどもアルプスの南側だ、ということを実感させてくれた。

　内部を見学したのち、また地下鉄に乗って、サンタ・マリア・デッレ・グラッツィエ教会へ赴き、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を鑑賞する。私は二回目の鑑賞であったが、母は初めての鑑賞で、また、ダン・ブラウンの熱心な読者でもあっただけに、感慨もひとしおだったようだ。実際、二回目に見た私も、あの実物の放つすさまじいリアリティには圧倒される。やはりレオナルドは天才だ。

　ミラノの二大見どころを制覇したところで、母がかねて行きたかったと言う、コモ湖を訪ねる。

　ミラノから電車で一時間くらいの所にあるコモ湖は、風光明媚なリゾート地として知られているが、確かに眼前に広がる山と湖の対比がなんとも美しい。確か失脚したムッソリーニが一時このあたりに幽閉されていたかと思うが、こんなところで幽閉されるなら私も幽閉されたいものだ（笑）。

　コモ湖周遊の遊覧船に乗り、景色を楽しむ。例によって昼食をゆっくりとる時間がなかったため、駅の近くのスーパーで切り売りのピッツァを買って食べてのだが、それはナポリのピッツァとは似ても似つかぬ代物で、生地はパニーニのパンを代用しているかのように思われ、こんなことならパニーニにしておくべきだったと悔やまれてしまった。

　さて湖の景色はすばらしかったのだが、乗り物に弱い、わけても船には特別弱い私は、案の定途中で船酔い。せっかくの景色も、魅力半減であった。

　一時間弱の遊覧航行から船が戻ってくると、私は大慌てで船を降り、倒れこむようにすぐそこのベンチに座り込む。乗り物酔いした時は、どういうわけか梅干しを食べると回復するのを経験的に知っていたので、きっとレモンでも利くだろうと思い、すぐ近くのバールで母にレモンのスプレムータを買ってきてもらう。

　ちょっと砂糖を入れすぎて甘くなってはいたものの、それでもレモンの酸味がきゅっと刺激を与え、だいぶ船酔いの苦しみは治まった。そこで、電車の時間まで、周囲の坂道を上って、ぶらぶらと散歩を楽しむことにした。私にとっては、乗り物酔いに脅かされずに済むこちらの方がだいぶ心地よかったが、やはり景色そのものは遊覧船のそれには一歩及ばなかったことは認めざるを得なかった。

　また電車でミラノに戻り、有名なガッレリアを歩いて、中央駅に戻り、今度は電車でヴェネツィアへ向かう。

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