翌日はいよいよローマを離れる日である。
ホテルをチェックアウトし、荷物を預けてまずはマエケナスの講堂の遺跡にいってみる。
ウェルギリウスを始め多くの才能ある詩人を庇護し、「メセナ」の語源になった大金持ちの文芸愛好家マエケナスが、お気に入りの詩人たちに作品を朗読させるために作った講堂だったというその遺跡は、ウェルギリウスがアエネイスを朗読したかもしれないラテン文学好きにははずせない場所なのだが、残念ながら鉄柵に囲われて施錠されており、柵のこちらから眺めることしかできなかった。まあ、修復中とかかれた覆いですっぽり覆われて何も見れなかったアラ・パチスよりは大分ましなのだが。それでも時々、ここでコンサートや朗読会というイヴェントが行われ、そのときだけ中に入ることが許されているという。是非この中でアエネイスの朗読を聴いてみたいと思うが、ローマに居住する人にだけ許される贅沢だろう。
パンテオンの前を通って、すっかり気に入ってしまったサンテエウスタッキオに寄ってエスプレッソを飲み、トラヤヌス帝の市場の遺跡を見に行く。
市場、などというと広場に露天が並ぶイメージだが、巨大な石造り三階建てのそれはデパートにほかならず、改めて古代ローマの生活水準の高さを実感する。ふと入り口を見ると、ラテン語で、『イタリア王国総理大臣ベニート・ムッソリーニこの遺跡の修復をなさしめたり』などと書いてあるのが面白かった。
トラヤヌスの市場を出た後は、両脇にカエサル、アウグストゥス、ヴェスパシアヌス、ネルヴァと歴代皇帝たちが建設したフォールムが続くフォーリ・インペリアリ通りをゆっくり通ってコロッセオを抜け、ドムス・アウレアに向かう。
ドムス・アウレアは入場完全予約制で、日本から事前に電話して予約しておかないと中に入れてもらえないのだが、あらかじめ予約してあった時間にはまだ大分早かったので、昼食をとりに行くことにした。うろうろ歩いてたまたま見つけた店でローマ風のブガティーニを食べる。ペコリーノ・ロマーノのピリッとした塩味と独特の風味がアクセントになっていてとても美味い。サン・ペレグリーノを一緒に飲むと、とても水とは思えないような豊かな味が広がり、大変良かった。
時間になったのでドムスアウレアに戻り、中に入る。
かの悪名高きネロ帝が作らせた一種の公共宮殿の遺跡なのだが、地下の迷宮的な雰囲気が非常に楽しい。オスティア・アンティカ以上にRPGのダンジョン的だ。
単に迷宮的な楽しさだけでなく、美しいモザイクや貴重なフレスコ画も残されていて、美術的・歴史的価値も非常に高い。予約してでも行く価値のある遺跡である。
ドムスアウレアを楽しんだ後は、トレヴィの泉に近くで見つけたお気に入りのジェラテリアで苺とピスタチオ(これが大変美味い)を食べてホテルに戻り、荷物を受け取って駅に出る。夜行列車でイタリアを離れ、パリに向かうのである。
翌朝には再びパリに降り立っているはずの私を、その夜、意外なハプニングが待ち受けているのであった。(続く)
古代ばかりがローマではない。
この町には2000年の連続した歴史があり、古代に引けを取らないルネサンスという輝く時代がもうひとつあることは忘れるわけにはいかないだろう。
と言うわけで翌日は早起きして朝一でヴァティカン美術館の行列に並ぶ。長蛇の列で世界に知られるこの美術館には、開場一時間前から並ぶつもりで出かけていったのだが、それでもすでに200m以上の行列ができている。おのずと最後尾へ向かう足取りは早足になるのだが、はるか彼方から団体旅行と思しき大人数集団が近づきつつあるのが目に入り、ついに私は最後の手段、全力ダッシュで滑り込みと言う荒業に出た（苦笑）。文字通り滑り込みセーフで大人数集団に競り勝つと、おそらく野球の本場から来ていると思われる私のすぐ前のバックパッカーのカップルがニヤリと笑って親指を上げ、"You've got it!"と祝福してくれた。
ヴァティカン美術館のすごいところは、建物自体が巨大な美術品とも言うべきものであることで、かの『ラオコーン』を始め多くの古代彫刻に始まり、ルネサンスの宗教画の傑作群を経てついにミケランジェロの『天地創造』『最後の審判』で名高いシスティーナ礼拝堂に至る。
ミケランジェロのこのすさまじい仕事は絶句するしかない強烈な迫力を持っていて、まさに息を呑むような人類史上有数の芸術作品である。このような空間で、アレグリのミゼレーレが演奏されていたと言うからさぞや荘厳な儀式だったことだろう。教皇選挙をするにふさわしい、すさまじい空間である。こういう教会がもし家から徒歩圏内にあったら、私ももっと敬虔なキリスト教徒になっていたかもしれない。
システィーナ礼拝堂を抜けると、今度はラファエッロの壁画であふれた歴代教皇の仕事場がそれに続く。私はラファエッロの画風が好きで、こんな絵の中にいたらついつい眺めてしまってとても仕事にならないだろう。
午前中たっぷりかけて美術館を見て回り、今度は隣のサンピエトロ大聖堂へ。これまた巨大で大変に荘厳な空間で、ミケランジェロの『ピエタ』をはじめたくさんの美術品であふれている。カトリックの総本山の名に恥じない、素晴らしい建築だ。こういう教会がもし家から徒歩圏内にあったら、私ももっと敬虔なキリスト教徒になっていたかもしれない。
サンピエトロ大聖堂を後にした私は、教皇専用の秘密の抜け穴を通って、と言うわけには行かなかったが、すぐ近くのカステッロ・サンタンジェロに向かった。ハドリアヌス帝の墓所を中世に要塞に改造したこの建物は古代と中世が同居するような不思議な雰囲気をかもし出している独特の建物で、『トスカ』の舞台としても名高い。だから古代ローマとルネサンスとプッチーニをいずれも愛する私にとっては、壁に刻まれたハドリアヌス帝の辞世の詩を読んだり、1527年のローマ略奪でクレメンス7世がここに籠城したこと、そして城の屋上では『星は光ぬ』のメロディを頭の中に響かせながらトスカの身投げを思い描いたりと非常に忙しかった（笑）。
サンタンジェロ城を出た後は昼食をとるため、ナヴォーナ広場へと向かう。奮発して有名なトレ・スカリーニに入り、プロシュート・メローネ（生ハムメロン）、アバッキオ、そして名物タルトゥーフォ（トリュフアイス）を味わう。
海原雄山によれば、日本のマスクメロンを使ったのでは生ハムもメロンも台無しになるが、イタリアのロックメロンに本場のプロシュートを合わせると、互いが互いを高めあう大変美味な組み合わせになる、ということで、是非と思っていたのだが、さすが海原先生の言うとおり、日本で食べたことのないあっさりした黄色いメロンにプロシュートの熟成した旨味が合わさって大変美味しかった。本場のプロシュート自体、私はこのとき初めて食べたので、その、日本では味わったことのないしっとりとした食感と滋味豊かなコクに魅了され、この食材にすっかり一口ぼれしてしまった。
そして売り切れで食べられなかったアバッキオである。オリーヴオイルに塩、胡椒、レモン汁でシンプルに焼き上げた、素材の味を生かした料理で、ラム好きの私にはこたえられない一品である。シンプルな料理法なので自分で作るのも簡単で、今でも時々近所のスーパーでラム肉を仕入れてきては作っている。
名物のタルトゥーフォも大変チョコレートの濃厚な、ハーゲンダッツのチョコレートをさらに何倍も濃縮したような力強い味で、食べながらうっとりしてしまう。勘定は少々高くついたが、支払った以上の満足感は間違いなく得られた昼食であった。
エスプレッソのダブルを飲みながら少し食休みし、再び歩き始めてマウゾレウム・アウグスティ（アウグストゥス帝の墓所）を訪れる。ハドリアヌス帝の豪華で圧倒的な墓所に比べると、初代皇帝のそれは幾分シンプルな雰囲気なのだが、墓所としてはよりそれっぽい雰囲気のような気がする。
マウゾレウム・アウグスティの隣にあるアラ・パチスも見たかったのだが、修復中のため非公開であった。残念。
そこからコルソ通りをまっすぐ歩き、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの記念柱を眺めてトレヴィの泉でコインを投げ、パンテオンへ向かう。ローマ時代の建物で、建てられた当時の姿のまま残っている唯一の建物というその建物は、円形の大変特徴的な構造をしており、ギリシア・ローマを始め帝国領内のあらゆる神々のために捧げられた調和精神の神殿であった。内部は現在教会になっていて、かつてさまざまな神々を祭っていた台座にはさまざまな聖人たちが祭られており、その下にはラファエッロをはじめさまざまな著名人が葬られていた。
パンテオンを後にした後、すぐ近くのサンテ・エウスタッキオと言うバールで、ここのは大変に美味しいと言うエスプレッソを味わう。確かに濃さがほかとは格段に違う気がする。表面に浮く泡のクリーミーさも、ひときわ強いように思える大変美味しいエスプレッソだった。
次は天に昇る聖母マリアと天使、聖人たちをだまし絵に描いた天井画のあるジェズ教会と言う教会を見に行くつもりだったのだが、途中で道を間違えてしまい、ふと気づくと立派な神殿の遺跡が3つほど固まった一角に出てきた。
ガイドブックをめくってみるとそこはどうやら共和政時代の神殿の跡で、そのうちひとつはポンペイウスが作らせたものらしい。ちょっとした拾い物のような気分でもと来た道を引き返し、ジェズ教会へとたどり着いた。
騙し絵の天上画は本当に人が天に昇っているように見える大変リアルなもので、この絵の下で祈れば本当に天国に行けそうな気になってくる。こういう教会がもし家から徒歩圏内にあれば、（以下同文）。
昼食を奮発したのでその日の夕食はピッツァで軽く済ませ、早めに眠りに着いた。（続く）
ナポリからローマに戻った翌日、私はちょっと遠出してオスティア･アンティカの遺跡に行くことにしていた。
オスティアというのはローマに集まる物資を荷揚げする港町で、ローマ人の物語を読んでいると何度も出てくる地名である。
ローマ最大の港町として繁栄したが、長年の間に海岸線が遠のいていき、港が公害に移転してからは凋落し始め、帝国の崩壊後疫病の流行でゴーストタウンとなり、海風の運ぶ砂の下に埋もれるに任せていたものが、20世紀に再び発掘された町である。
町全体が丸ごと遺跡として残っているのはポンペイと同じだが、こちらは観光客に知られていないせいか人の姿はほとんど見かけず、広大な遺跡の中、ほとんど自分ひとりでじっくりと古代世界に遊ぶことができる、大変貴重な空間である。
ここは遺跡全体が一種の公園のようになっている。、
同じ町ひとつ丸ごとの遺跡でも、ポンペイは火山の大爆発と言う壊滅的災害で地に埋もれたため、建物の上部は降り注ぐ火山弾に破壊されてしまったところが多く、屋根の残った遺跡はほとんどなかったのだが、こちらは長年かけてゆっくりとやわらかい砂の中に埋もれていったため、砂粒に建物表面を削り取られはしても建物全体はその姿をとどめているものが多く、より『町』と言う印象が強い。それゆえにそのたたずまいはより強烈にゴーストタウン間をかもし出し、つわもの度もが夢の後、と言う一抹の儚さをも漂わせている。このような雰囲気の中を一人歩き回っていると、まるでファイナルファンタジーに出てくる古代遺跡のダンジョンを探検しているかのような非常に楽しい気分だ。
このような感覚は、人気もまばらなオスティアでこそ味わえると言うものだろう。ポンペイのように人でごった返していては台無しだ。
３階建て･4階建ての"インスラ"(ローマ時代のアパート)にまだ登ることができるのが特に貴重だ。2000年風雨にさらされたのに、いまだにしっかりと建っているのがすごい。
昼食は、遺跡構内のカフェテリアで食べた。
おそらく公務員が運営しているのであろう、来客人数を考えずに大量の料理を並べてある。そんなところに食べに行ったため、ラザニアからほうれん草の炒め物から、店員がすさまじい量をてんこ盛りにしてしまう。まあ、こういう食堂に味の期待をするのは野暮と言うものだが、ラザニアは悪くなかった。しかし、鶏肉のローストが、これは遺跡の中に転がる石ではないかと思えるほどがちがちに焼き固められていた。嗚呼!
オスティアを隅々まで探検した私はローマに戻った。途中、アウグストゥス帝の時代にローマの支配下に入ったエジプトでピラミッドを見て感激したローマの金持ちが、自分の墓として作らせたと言う不思議なピラミッドに立ち寄った。
ヘロドトスの『歴史』によれば、もともとピラミッドは石を階段状に積み上げた後、階段状の隙間を漆喰で生めて表面を平らにならし、その上を真っ白な大理石の化粧板で覆って白く輝いていたのだそうである。今では本家エジプトのピラミッドはイスラム教徒に化粧板をはがされ、隙間を生めた漆喰が風化して階段状の石積みだけが残っているが、ローマ時代はまだ白く輝いていたようで、このローマのミニチュアピラミッドも大理石の化粧版に覆われ、白く輝いている。もしかしたら、このピラミッドを先に見ておかなければ、本物のピラミッドを観たときピラミッドの本質をつかむことができないかもしれない、などと感じながら、ついでチルクス･マクシムス（チルコ・マッシモ）に向かう。
ここはベンハーでおなじみ戦車競技が行われていた巨大サーキットであるのだが、文字通り"マクシムス（『おおきい」の最上級。英語『マキシマム』の語源）"で、果てしなく広い。いまでいえばF1のような感覚なのだろう。
チルクス・マクシムスからさらに数十分歩き、カラカラ浴場へ向かう。ここも巨大の一言に尽きる。建物自体はさほど残っているわけではないのだが、残された建物のあとが7〜8階建てのビルに相当しそうな非常に大きなもので、これ全体が浴場だったと言うのだからすさまじい話である。
バスに乗ってテルミニ駅に向かい、ディオクレティアヌス浴場後に作られた国立博物館で碑文をじっくり読んで回る。大分読みなれてきたおかげで、略語の意味も分かるようになり、大分楽しめた。
次いですぐ隣のマッシモ宮で、古代フレスコ画のコレクションを鑑賞する。
ホテル近くのピッツェリアで軽く夕食を済ませ、ローマ初日にホテルのパンフレット置き場で見かけた15ユーロと言う格安料金で行われる、『椿姫』の演奏会形式の公演を見にヴェネト通り沿いのイギリス国教会らしき教会へ向かう。演奏は良質なもので、イタリアオペラ界の層の厚さを実感する。
たまたま隣の席に座ったのが日本人の女性2人連れで、帰り道にはオペラの話で盛り上がった。残念ながらそれ以上の展開はなかったのだが……。（続く）
明日短答式本試験前半戦を受ける友人の皆様、心より幸運をお祈りします。
O Fortuna, custodias amicas et amicos meos, ut vincent!
(おお幸運の女神よ、わが友人たちを守りたまえ、彼らが勝利するように!)
朝食にまたモッツァレラ・ブッファラが入っていたのに機嫌をよくした私は、カプリ島に渡るための最大の試練、片道約1時間弱の船旅に立ち向かうべく勇気を奮い立たせて港へ向かうタクシーに乗り込んだ。
昨日目撃したとおりの、あのサーキットのような道路を車で走るというわけである。
運転手氏がクラッチをつなぐと、あっという間にギアは4速にあげられ、常時時速55キロ前後のスピードで、前後の車間距離約30cm(!)できわめてアクロバティックに道路を駆け抜け、港についたのである。どこで車が止まっても、恐るべき精度にブレーキングをシンクロさせ、前後の車間距離30cmを一センチほどもぶれさせずに他のすべての車が一斉に止まるのである。魔法みたいだ。
港からは水中翼船に乗って島に入る。水中翼船は思ったほどには揺れがなく、危惧していた船酔いもすることなく無事カプリ島に上陸することが出来た。
カプリ島最大の目玉は、何と言っても青の洞窟である。
この、宝石のような天然の芸術はそれはそれは美しく、イタリアに興味を持つものならぜひ一度は行くべきところであろう。
水中翼船を降りたすぐ先に、青の洞窟行きのモーターボート乗り場があり、早速乗り込んで一路洞窟へと向かう。
洞窟の前までは非常に快適な航行で、船酔いもまったくしなかったのだが、問題は洞窟の順番待ちである。
朝一で乗り込んだにもかかわらず、洞窟の入り口には既に入場順番待ちのモーターボートが行列を作っている。
結局30分くらいそこに停泊して待たされたのだが、船というものは停泊したら最後揺れの激しさは筆舌に尽くしがたく、たちまちのうちに私は船酔いしてしまった。
ふと洞窟のほうを見上げると、山の上から階段が下りていて、そこにも入場順番待ちの行列が−しかし、地に足をつけて!−出来ているのが見える。どうしてあそこに並ばなかったのだろう、と心の底から後悔しながらひたすら耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、ようやく洞窟に入ることが出来た。
美しい、あまりにも美しい、筆舌に尽くし難い幻想的な空間だった。
あまりの美しさに、船酔いなど吹き飛んでしまった。
これを見るためなら、船酔いなど何するものぞ。
そのくらいの壮絶な美しさの洞窟であった。
青の洞窟を抜け、元の港に帰る。
美しさの余韻が抜けるとたちまち船酔いも戻ってきてしまったので(泣)、上陸後目の前のバールで一休みして船酔いが落ち着くのを待ち、"フニコラーレ"(ケーブルカー)に乗って山の上の市街地に入る。
カプリ島は絶海の孤島という言葉にまさにふさわしい、切り立ったがけに囲まれた急峻な山の島で、港から市街地に入るにはフニコラーレに乗る必要がある。
カプリ市街は、非常に狭い道が複雑に入り組んだ地形をしていて、散歩心を非常にくすぐってくれる。
私のもうひとつのお目当ては、私のハンドルネームの由来となった第二代ローマ皇帝ティベリウス帝が晩年を過ごしたという宮殿の遺跡｢ヴィラ・ヨヴィス(「ジュピターの別荘｣の意）｣である。
これは、ティベリウス帝の人間嫌いを反映して、絶海の孤島の切り立ったがけの上の頂上に築かれているため、そこに行くには急な坂道を延々と登ってゆかねばならない。標高は450mを超えるのだそうで、フニコラーレの駅から徒歩でたっぷり一時間はかかるところにある。
しかし、一時間の散歩はカプリ特有の入り組んだ地形の鑑賞に最適で、狭い路地の入り組んだ私の好きな雰囲気をたっぷり味わうことが出来たし、さらに標高が上がって人家もまばらになるあたりからは、風光明媚という言葉の本当の意味はこういうことだったのだ、という感じの美しい自然の風景がたっぷりと味わえる、素晴らしい散歩コースである。楽しみながら歩いていると、気づいたらもう頂上か、といった感じであった。
ヴィラ・ヨヴィスは本当にティベリウス帝の人間嫌いを象徴するかのような、｢他人を寄せ付けない｣｢内にこもる｣という雰囲気を強烈に漂わせる遺跡であった。持ち主の性格がここまではっきり現れる建築も珍しいのではないか、と、そんな思いを抱かずにいられなかった。
ヴィラ・ヨヴィスの鑑賞を終えると、市街に戻って昼食である。
特に調べていなかったので、街中にあった店に適当に入った。
せっかくカプリに来たのだから、インサラータ・カプレーゼ(モッツァレラ・トマトのこと。｢カプリ風サラダ｣の意。)は食べなくては、と思っていたので注文したのだが、使っているモッツァレラチーズがいまいちで(ナポリであれほど巧いモッツァレッラを食べてしまったら、比較は残酷というものかもしれない)、残念ながらさすが本場と感動するにはいたらなかった。
しかし、一緒に頼んだカプリ名物らしいうにクリームスパゲッティは大変美味であった。
昼食を終えると、市内をもう少し散歩した後、また水中翼船でナポリに戻る。
長い上り坂を歩き続けたせいで非常に疲れていたため、座ってまもなく強烈な眠気がやってきて、気づいたらナポリの港についていた、という具合で、まったく船酔いと無縁で帰ることが出来た。
ナポリに戻った私は、まず卵城を訪れた。
｢ナポリを見て死ね」ということわざが見ることを要求する「ナポリ｣というのは、厳密には卵上からサンタルチア湾を望む風景をさすそうで、あす死んでも後悔しない生き方をしたいと常々願っている私としては、これを見逃すわけには行かない。
卵城に上り、最上階からサンタ・ルチア方面を眺めやると、本当に美しい光景で、かなたに臨むヴェスヴィオ火山を背景に海に港という自然の美しさと、活気あふれる町並みの魅力が溶け合う、確かにこれを見ずに死ぬのはもったいない、という説得力にあふれていた。
卵城の後は王城を訪れ、その後市内を散策して本場のナポリピッツァを食す。
本場のピッツァ・マルゲリータは本当に薄くぱりぱりと焼き上げられており、絶品のモッツァレラ・ブッファラがとろりととろけ、酸味と甘味、うまみとコクの力強いトマトソースにバジルのさわやかな香りが乗ってこの上なく美味だった。ナポリは美味い物にあふれている。
ピッツァを平らげた後、ホテルに預けた荷物を取りに戻り、電車に乗って再びローマへ戻る。
ピッツァのおかげで中途半端な空腹だったので、夕食は駅中のターヴォラ・カルダで軽く済ませ、ホテルにチェックインしてその日は早めに眠った。(続く)
翌朝は早く起きて朝食とチェックアウトを済ませ、特急ICに乗って一路ナポリへと向かう。
イタリアの電車にしては上出来な、わずか30分程度の遅れでナポリに着くと、いつものようにホテルに荷物を預けに行く。
駅を降り立つと、あまりにもローマと街の雰囲気が違っているのに驚く。
一言で言えば、カオスである。
駅前にはたくさんの怪しげな露店が並び、道路には驚くべき量の車があふれている。
ローマでは、信号はあっても誰も守らなかったのだが、ここナポリでは、あってもどうせ誰も守らないからか、信号そのものがほとんどないようだ。
車道には｢車線｣という概念はないようで、サーキットのように団子状になった車が時速40キロは超えるであろうスピードで流れてゆく。うむむ。
しかしこのカオスが、この港町になんとも言えない生命感、活気を与えていることは間違いない。
強烈な印象を受けながらホテルに着き、荷物を預けると、再び駅に戻り、一路ポンペイの遺跡へと向かう。
その道すがら、駅前の露天で手作りのレモンシャーベットを売っていて、好奇心に駆られた私はこれを一つ買ってみた。
塩を振った氷の中に突っ込んだ寸胴なべの中でレモン果汁をかき混ぜてなべの周りに出来た氷をかき集めて作るそれは、天然果汁100％(糖分は加えているだろうが)の贅沢なもので、一口食べてみるとレモンの酸味がさわやかで、ナポリの強烈な陽光で火照った体を冷やしてくれる。これは美味であった。
電車に揺られて約45分、ポンペイ遺跡にたどり着く。
この、町がひとつ丸ごと残されている巨大な遺跡群は、回っても回っても飽きない素晴らしい遺跡で、見るもの見るもの往時への想像を掻き立て、非常に楽しかった。
壁に手書きのラテン語の落書きがあったり(残念ながら手書き文字の判読は困難を極め、私に読めたものはその中でもほんのわずかな一部に過ぎなかった。あるいは今に至る西洋人の手書き文字の読みにくさは、ポンペイの古から2000年以上の伝統に基づいているのかもしれない）、墓地に残された個性的な墓碑を読んだり、残されたフレスコ画の美しさによったりしながら歩き回っていると、街の外れの一角にブドウ畑が見つかった。そこに書かれた説明文によると、なんでもポンペイ時代の品種のぶどうをつくり、それをポンペイ時代の製法でワインにしているのだという。ヴィラ・デイ・ミステリという銘柄名のそのワインに興味を引かれた私だが、日本円にして4万円近かったその価格を見て購入を断念した。いつか飲んでみたいと思っている。
その日はずっとポンペイ遺跡の鑑賞に費やし、夕方六時ごろナポリに戻る。
ポンペイ遺跡周辺は当然ながら火山灰土壌で、ちょっとでも風が吹くともうもうと砂埃が舞い上がり、気づくと前身がうっすらと火山灰で汚れていたので夕食の前に一旦ホテルに戻り、シャワーを浴びて着替え、夕食を食べに外へ出る。
ナポリでは絶対にモッツァレラ・ブッファラを食べると固く誓って日本を発った私だったので、やはり地球の歩き方で見つけたその店の入り口に出されていたメニューのアンティパストの項にmozzarella buffaraの文字を確認して、店に入る。
あの味は今でもはっきりと覚えている。あふれんばかりに口中に広がるさわやかな酸味と甘味、コク。力強い香り。あれこそは現地に行かなければ味わえない、モッツァレッラチーズの本当の味なのだ。地元カンパーニア産の白ワインとの相性もこの上なく良い。
プリモピアットにはムール貝のパスタを注文した。これがまた、ぷりぷりしたムール貝をたっぷり使ったおいしいスパゲッティで、これまた件のワインとの相性も抜群であった。セコンディも何か頼もうかと思ったのだが、日本人を扱い慣れている感じの陽気なカメリエレが
満面の笑みを浮かべてドルチェは何がいいか、と聞いてくる。スパゲッティがかなりの量だったこともあり、カメリエレの奨めに素直に従ってセコンディは省略して本日のお勧めの焼き菓子を注文。これまた美味かった。
この日は疲れた体にもさして白ワインは回らず、少々余裕があったので、さっきのリストランテのすぐ隣にあったバールに立ち寄ってエスプレッソを一杯飲み、ホテルへ帰った。
翌日は朝一でカプリに渡る。睡眠をたっぷりとらねば船酔いが懸念されていたので、その日も私は早めに眠ったのであった(続く)。
パラティーノの丘はかつてそこにあった瀟洒な邸宅を髣髴とさせる遺跡で、いつの時代もどこの国も高級住宅街というのはこういうものなのだな、と感じるような雰囲気の｢山の手のお屋敷｣といった遺跡であった。確かに見て楽しいのだが、フォールム・ローマーヌムの興奮のあとではどうしても少々見劣りしてしまう感覚は否めない。
パラティーノの丘を降りて今度は坂道を登り、ミケランジェロの設計になるカンピドリオ広場へと向かう。途中には聖ペテロが収監されていたというマメルティヌスの地下牢に立ち寄ってみると、なるほどこれは牢獄だ、という感じの異常に湿気の多い空間で、聖ペテロゆかりの地としてカトリック教会の刻んだ名盤があった。
地下牢を出て坂を上がり、頂上に出ると、建物の影から広場に出る。さすがミケランジェロ設計だけあって、空間の演出が見事で、特に建物の影になって薄暗い狭い道を抜けて眼前に広場と青空がぱっと広がる瞬間は確かに大変印象的であった。有名なマルクス・アウレリウス・アントニヌス帝の騎馬像(複製だが)をながめて古代精神の"Re(再)nascimento(生)"、ルネサンスの何たるかを実感する。特に、ローマ最盛期のフォールム・ローマーヌムを経て中世の象徴のような（実際にはローマ最盛期の未決囚拘置所なのだが、今あるその姿は古代のそれではなく、あくまでも中世キリスト教時代を経た、キリスト教の聖人ゆかりの地の姿であるといえるだろう)マメルティヌス地下牢を経由し、そしてカンピドリオ広場へと抜けるコースをたどった後であるだけに、本当に”Renascimento"を実感することが出来るコースになったと思う。
カンピドリオ広場正面の大階段を下っていくと、今度はローマ市内に残る遺跡のうち、共和政時代のままの完全な姿を残している最古の遺跡という二つの神殿、ポルトゥーヌス ( テヴェレ川の港の守護神)神殿と勝利者ヘーラクレース神殿に行き当たる。BC2C末からBC1Cに欠けてというからちょうどグラックス兄弟が殺されてからスッラ・フェリックスとマリウスの血で血を洗う市民戦争が繰り広げられていた頃にかけての建築で、カエサルやアウグストゥスの治世を経てローマが文化的に急速に洗練される前の、まだ質素さの方が前面に出た感じの建物なのだが、やはりその古さゆえの重みというか、周囲の人気のなさもあいまってどことなく侘び寂びの感覚を覚えるような味わい深い雰囲気の神殿であった（ローマに来てまでこんな感覚を感じてしまうというのは、やはり私は日本人なのだろう)。
続いてすぐ近くの｢真実の口｣のある教会に立ち寄り、お約束の通りにあのマンホールのふたの口に手を突っ込んで、ポンペイウス劇場を眺めながら道を歩き、バスに乗ってスペイン広場まで移動する。
スペイン広場のお目当ては、そこからすぐ近くにあるカプチン派の有名な教会、通称｢骸骨寺院｣として有名な修道士の以外の骨で作った礼拝堂である。これは塩野七生氏のエッセイ（たしか｢イタリアからの手紙｣だったと思う)にも収録されていたが、一種異様な迫力のある空間で、どこか中世の｢死の舞踏｣を髣髴とさせるような独特な死生観が窺えて興味深い。壁面に刻まれたラテン語の碑文に付いて店番(?)をしていた修道士と2,3の会話を交わす機会を得たのだが、私が大学で習った古典式発音は当然ながらまったく通じず、修道士だけに当然といえば当然ながらいわゆる｢教会式｣発音で"HIC JACET …(ここに…眠る)"という銘文を｢イック・ジャチェット｣と発音していたのが印象的であった（古典式発音では。「ヒック・ヤーケット」となる）。遺跡の碑文とは違った意味で｢生きた｣ラテン語にふれた気がした。
教会を出ると時間はだいたい七時過ぎ、サマータイムの現地でもだんだん西の空が赤く染まり始める頃だった。
スペイン広場からコルソ通りに抜け、フェリーニの｢甘い生活｣のシーンを回想しながらテルミニ駅方面へしばらく歩いていたのだが、夕日も沈んでだいぶ暗くなり、散歩の楽しみがだいぶ減殺されたこと、また歩きつかれたこともあって、途中でバスに乗り、テルミニ駅のターミナルで降りる。翌日のナポリ行きの電車の予約を済ませて駅近くのレストランに入り、遅めの夕食をとる。
｢地球の歩き方｣に出ていたこの店でのお目当ては、ローマ名物のひとつアバッキオだった。
アバッキオというのはラム肉のソテーで、ラムをこよなく愛する私としては絶対に食べにいこうと考えていたメニューだったのだが、しかし残念ながらこの日はすでに売り切れで、代わりに骨付き牛胸肉の赤ワイン煮込みを食べた。これが大変にやわらかく、コクのある味わいに煮込まれていて、一緒に頼んだ赤ワインとの相性も良く、あまりものに福があるという言葉を地で行くような夕食となったのである。
例によって歩きに歩いて疲れた体にハーフボトルの赤ワインが回りに回り(苦笑)、店からホテルに帰り、気力で何とかシャワーを浴び歯を磨き、目覚ましをセットするやあっという間に眠りに付いたのであった。
ドゴール空港からローマへと朝一の飛行機でローマへ飛び、昼前にはローマ市内へ到着……しているはずだった。
しかしここで私は、おなじみアリタリアのディレイの洗礼を受けることになる。電車もそうだが、イタリアにおいて時刻表とは、『この時間より早くは出発しない』と言う以上の意味を読み取ってはいけないのである。ローマ最大の英雄カエサルは”Crementia"（寛容精神）を信条に掲げていたが、ローマを楽しむにはこの偉大な英雄に倣い、寛容の精神でこのくらいの遅れは笑って許せるようでなければならない。
さて、カエサル直伝のクレメンティア精神を学んで(苦笑)午後を少々回ったところでようやくローマ市内にたどり着いた。例によってホテルに荷物を預け、早速市内観光である。
真っ先に向かったのはコロッセウムであった。地下鉄から降り立ち、目の前にそびえるコロッセウムを目の当たりにして、たちまち私の心は2000年前に飛んでいく。この頃は塩野氏のローマ人の物語の最新刊は第十巻、『すべての道はローマに通ず』で、まさにローマ文明の絶頂期を描いているところだったのだが、そのローマ文明の絶頂期を代表するコロッセウムの中を歩き回っていると本当に最盛期のローマが目に浮かぶようで、大変に高揚したものだ。
コロッセウムを後にした私は、そのままコンスタンティヌス帝の凱旋門の鑑賞に移る。残念ながら軍人皇帝時代の混乱を経て大分疲弊した時代の凱旋門なのだが、底に刻まれていたラテン語こそは、今回の旅行で最初に読んだリアルタイムのラテン語だった。
こうした碑文のラテン語は、特有の省略記述が多く、なれないと読みにくいのだが、それでも1800年の歳月を越えて底にある本物の同時代のラテン語を直に読むというのはなんともいえない興奮であった。
凱旋門を背にして古代から続く細い坂道を登っていくと、ローマ遺跡の白眉、フォールム・ローマーヌム（フォロ・ロマーノ）にたどり着く。この場所こそは、帝国の最盛期に帝国の中心であった場所であり、ローマ史をかじったものなら心躍らせずにはいられない数々の遺跡が密集している場所である。
フォールム内のすべての遺跡をしらみつぶしに見て回り、2000年前の大事件と時間こそ違え空間を共有していることにいちいち感動しながらもここを回り終えると、やはり猛暑のローマのことで、興奮のあまり気づいていなかった脱水症状一歩手前ののどの渇きに気がついた。
すると、蛇口から勢いよく流れ出す水の周りに人々が集まり、皆その水を飲んでいる。そう、ここには、2500年前に引かれたアッピア水道の水がこんこんと流れていたのである。アッピア水道は、ローマから大分離れた山の上から湧き出すミネラルウォーターを、贅沢にも常に流しっぱなしでローマに供給すると言うもので、生水を口にすることに一抹の不安はあったものの、ガイドブックにも生で飲んで大丈夫と書いてあったことに勇気を得て、思い切って飲んでみた。
その味はいかにもヨーロッパのミネラルウォーターといった感じのかなり硬いもので、渇いたのどを潤すには少々ミネラル成分が多すぎたため、飲めども飲めどものどの渇きがいえたという実感が得られなかったのだが、それでも古代人と同じ水を飲んだと言う感動は大変な美味であった。
感覚はどうあれ、少なくともH2O分子の必要量は体内に確保できたようで、元気を取り戻し、今度はフォロ・ロマーノのすぐとなり、古代の高級住宅地の遺跡で皇帝の宮殿もあったと言うパラティーヌムの丘の遺跡に移動する。(続く)
昼食を終えた私は、徒歩南下し、マドレーヌ教会を経てアレクサンデル橋を渡り、セーヌ左岸のアンヴァリッドへと向かう。ところがこのときのパリは、ちょうど記録的な猛暑の名残が残る炎天下で、湿度こそなくからりと快適なものの一歩歩くごとに水分が失われていくのが実感できるほどで、のどの渇きに耐えかねて途中に見かけたサラ・ダ・テに立ち寄ってみた。
メニューを開くとそこには ”oolon the ”と言う文字が見える。おお、ウーロン茶ではないか!パリでウーロン茶をすするのも一興と注文してみると、何と当然のごとくミルクと砂糖が一緒に出てきたのが印象的だった。せっかくパリまで来たのだから、と勇気を出して、ウーロン茶に砂糖とミルクを投入し、一口すすると……予想通り、ものすごく変な味になっていた(苦笑)。
ミルク入りウーロン茶よりは一緒に出てきた水でのどを潤した後(笑)、再び歩いてアンヴァリッドに到着する。ここには有名なナポレオン一世の棺が納められていて、世界史資料集で有名なあの写真の通りの棺を目にして興奮したのもつかの間、ふとその近くの一角に、「ナポレオン2世」と刻まれた墓標があるのに気がついた。
フランス皇帝はナポレオン一世と三世で、二世は一体どこへ言ってしまったのだろうと思っていたのだが、意外や意外、こんなところに葬られていたのである。墓標にはローマ王、と刻まれており、フランス革命以後リソルジメントに至るローマの政治状況を思うとこの人も相当苦労したんだろうなあ、と妙な同情を覚えたものだった。
アンヴァリッドを出ると、今度は一路エッフェル塔へと向かう。少し歩くと目の前にエッフェル塔がどーんとそびえているのが見え、一見するとすぐ近くのように見えるのだが、これが遠近法の魔術で、周りに何もないまっすぐな道が続いているため距離感を錯覚しているだけで、歩けども歩けども目の前に見えるエッフェル塔には一向にたどり着かないのである。見た目には十分も歩けばつきそうなエッフェル塔にたどり着いたとき、優に30分近くは歩いたような気がする。
エッフェル塔のエレベーターは第一次大戦以前からずっと動いていると言う代物で、私が乗ったのはちょうどそのすぐ前に起こった火災の修理が終わったばかりと言う一種の絶叫マシンのような状態だったのだが(苦笑)、動きは滑らかで、特にトラブルもなく上って降りた。
エッフェル塔を後にした私は地下鉄に乗り、今度は凱旋門へと向かう。凱旋門は片側5車線の幹線道路が交差するロータリーの真ん中にあるため、地上から徒歩で近づくことはできず、地下鉄の駅を通って地下の出入り口から入るのだが、巨大な凱旋門の前面にびっしりと施された精密な彫刻が大変素晴らしく、印象的であった。
その後はいつも何か素敵なことがあなたを待っているという(古いか)シャンゼリゼ通りをぶらぶらと散策し、8時を回ってようやく夕空が赤く染まりだしたところで空港行きの高速バスに乗り込み、空港近くのホテルに戻って夕食をとった。
夕食には、白ワインのハーフボトルに有名なフレンチオニオンスープと魚のグリル、デザートに果物スープを注文した。しかし、朝の四時から優に14時間以上もぐるぐると歩き回ってくたくたの体に白ワインが回りに回り、おそらくたまねぎ丸２玉にチーズ200グラムは使っているであろうオニオンスープの量の多さ―それはラーメン二郎三田本店の目を疑うような大盛りどんぶりを彷彿とさせた(笑)―を何とか平らげたところでかなりおなか一杯になってしまい、オリーヴオイルの香りの利いたハーブ風味の白身魚の味は残念ながらあまりはっきり覚えていない(苦笑)。
食事を終えて部屋に戻り、念のために持ってきた消化剤を飲んで目覚まし時計のセットと歯磨きをどうにかこなした後は、白ワインのおかげでいつ寝入ったのかも気づかないほど熟睡することができた。
翌朝、ホテルをチェックアウトし、一路ローマへと向かった。(続く)
2003年の夏、某資格予備校講師のバイトで稼いだ資金をつぎ込んで、私は初のヨーロッパ旅行を計画した。
コンセプトは『リアルタイムのラテン語を読む』『本場のオペラを見る』の二本柱である。
塩野七生の愛読者であり、大学でずっとラテン語を履修した私は、いつかローマ遺跡を巡り、その碑文等に残されたリアルタイムのラテン語を読みたい、と思っていたし、また長年日本では実演に触れる機会のほとんどないバロックオペラを本場の実演で是非聴きたいと思い続けてきたので、ついに夢実現、と言う、計画するだに胸躍るような旅行であった。
ヨーロッパ旅行通の友人のアドヴァイスもあり、少しでも長く現地にいるためにエールフランスの深夜便で日本を出発する。成田空港を22時少し前に離陸し、現地時間の早朝4時(!)にドゴール空港に降り立つと、まずは空港近くにとったその日の宿にスーツケースを預け、RERでパリ入城である。
このパリで、私はとてつもない強行軍をやってのける。
朝八時、門の開錠と同時にノートルダム大聖堂(ここがパリで一番朝早く門を開く観光地なのだ)を見学し、壮麗なゴシック建築の聖堂の荘厳さに心打たれ、ここでペロティヌス・マグヌスのオルガヌムが鳴り響いていたのだ、などと想像に胸をふくらませながら聖堂の中を歩いていくと、奥の副祭壇でミサが執り行われており、グレゴリオ聖歌が聴こえてきた。
たっぷり一時間近く内部を鑑賞した私は、次いで一時間遅れて門を開く尖塔にあがった。延々と続く螺旋階段に目を回しそうになりながら聖堂の屋上に上がりー石造りの階段が磨り減って大きくくぼんでいるのを見て、千年の歴史の重みを実感したものだー、ノートルダムのせむし男を思い出しながら無数のガーゴイルを眺め、パリの街を一望し、今度は道の向こう側のコンシェルジュリーへと向かう。
マリ・アントワネットをはじめ、革命後の恐怖政治時代に数多くの政治犯を拘置したと言うその建物はとても殺風景で、復元されたマリ・アントワネットの独房のみすぼらしさを見てかつての女王の凋落ぶりを実感し、隣のサント・シャペルに移動する。
サント・シャペルはフランス有数のステンドグラスを誇る小礼拝堂で、天地創造からキリスト復活までの旧新聖書の重要場面を絵解きした大変美しい建物であった。明治時代に先祖が改宗したため、私は一応カトリックで、そのため一応聖書の知識もあるので、特段の解説を要さずにたっぷりとステンドグラスを鑑賞できた。
昼食は名高いカフェ・ド・ラ・ぺ、と意気込んでいたので、メトロに乗ってオペラ駅に降り立ち、オペラ・ガルニエをちらりと眺めてカフェ・ド・ラ・ぺに入る。
メニューの中から『パリジャンサンド』を注文した。縦に切れ目を入れたフランスパンにスライスしたグリュイエルチーズとハム、野菜をはさんだシンプルなサンドイッチなのだが、これが大変美味である。特に入っていた野菜が、日本で一度も食べたことの無いもので、いまだにその味が忘れられない。
それは一見春菊のような、濃い緑色のやや太い茎をした野菜なのだが、一口噛むとまるで果物のようにジューシーに豊かな水分があふれ出、柑橘系のさわやかな香りと穏やかな酸味、心地よいほろ苦さとかすかな塩味(これはハムやチーズからきたものかもしれないが)がすると言う、本当に一種独特の味わいの野菜だった。フランス語をほとんど知らない私はこの野菜が何なのかたずねることができなかったのだが、いまだにこの野菜が気になっている。ご存知の方、是非教えてください!!
午前中のことを書いただけでこんなに長くなってしまったことからも、いかに私のパリ初日が強行軍だったかを感じていただけることだろう。
午後については次回に続く。
六月の第二週に、イタリアに行く予定を立てた。
今回は前半にまだ行ったことのないフィレンツェを3日かけてじっくり見て回り、ピサの斜塔とボッケリーニとプッチーニの故郷ルッカに立ち寄って後半で『仮面舞踏会』＠ジェノヴァ、『マクベス』＠パルマ、『ディどーとエネアス』＠フェラーラとオペラのはしごをしてくる予定である。
そんなわけで資格に胡坐をかいてこの非常時に暢気にも旅行モードの今日この頃、せっかくなのでしばらく以前の旅行記を書きたいと思う。
知人友人の皆様にはメールその他で温かいお言葉をいただき、この場を借りて感謝申し上げます。私のほうは個別のお返事で書いた通り、当面は特段の問題は無い見通しなので、いくつかのリスクシナリオとその場合の避難経路を念頭に置きつつも当面は静穏に過ごせそうですのでご安心ください。
さて、平常心に戻って本題に入りたいと思う。
3月の末に、ちょっとした臨時収入が入ったので、奮発してスタックスのイヤースピーカー(ただし、持ち運びできるタイプの比較的安いもの)を購入した。
私は高校のときに、長時間の電車通学でヘッドホンで音楽を聴きすぎて耳を傷め、治療のため2週間入院したたことがあり、以来ヘッドホンは一切聴かずにきたのだが、就職して出張が増えるにつれ、家で音楽を楽しめない日が増え、２週間の出張で禁断症状に近い音楽への飢えに苦しんむに至り、小音量で短時間なら大丈夫という耳鼻科医の意見を得てついにiPodを購入して以来、出張先のホテルの部屋のような静かな場所で、ごく小音量で、むしろ小音量のほうがよりニュアンスを楽しめる種類の音楽を中心にヘッドホンとの付き合いを蘇らせた。
で、しばらくはルネサンス・バロックの声楽や室内楽など、小音量でこそ楽しめる種類の音楽を中心に楽しんでいたのだが、慣れてくるとどうもひとつ音がやせた、ニュアンス不足を感じるようになり、ついに憧れのイヤースピーカー購入となったわけである。
ようやく物が先月の末頃届き、早速クラヴィコードによるフィッシャーの『ウラニア組曲』を聴いてみたのだが、そのニュアンスの細やかさたるや、まるで別の録音のように豊かで、fratresさんが最近開眼されたというアレグリの『ミゼレーレ』の、大聖堂にゆったりと広がる声の余韻なども大変良く聴き取ることができる。、まだ聴いていないが、ドビュッシーのピアノ曲を19世紀末のピアノで演奏した録音など、この機械で聴けばどんなにか鮮やかな色彩感を描き出してくれるか、今から楽しみなくらいである。
再来週からもまた、一週間ほど山梨方面へ出張がある。ぜひとも夜はゆったりと音楽に浸りたいものだ。
arma virumque cano, troiae,qui primus ab oris.
italiam, fato profugus ,Laviniaque venit
litra.multum ille et terris jactatus et alto
vi superum saevae memorem iunonis ob iram.
戦争と男について私は歌う,トロイアから、まず浜を離れ、
イタリアに、運命から逃れ、ラーヴィーニアの岸に着いた彼を。
彼は大地に空にと大いにもてあそばれた
恐ろしいユーノー女神の根に持つ怒りのすさまじい力によって
ヴェルギリウス・プブリウス・マロー 「アエネイス」冒頭
貧乏くじの抽選日を迎える前に、それどころではないことになったようで、今年の夏休みはどうやら長くなりそうだ(苦笑)。
まあ市場における需給関係からみて、わが雇用と給与所得の先行きについてはこんなときでも冷静でいられるのが資格商売のありがたみと言ったところといるかもしれない。
支配者がギリシア人だろうがローマ人だろうがノルマン人だろうがサラセン人だろうがフランス人だろうがスペイン人だろうがピエモンテ人だろうが、3000年この方シチリア人はシチリア人だったと言うわけで、我ら庶民は経営者が誰だろうと、パンとサーカスさえあれば何も問題ないわけですからな。
とはいえ、シチリア貴族サリーナ公爵のように座して悄然と滅びの美学を貫けるほど私は高貴な人間ではないので、彼の甥っ子の語る「現状維持を望むのならば、我々は変わらなければならない｣と言う戦略で、ドン・コルレオーネのように新大陸で一旗上げる、と言うのもありかもしれない。
たとえばこれを機に、財務諸表を使う側への転進のチャンスをうかがってみるとか……。
いずれにせよ、すべては運命の女神のご機嫌しだいである。我々にできることは、ただ運命の嵐を柳の枝のように受け流すか、あるいは運命の波に乗ってトロイからイタリアへと流れ往くことのみ、だ。
Miles的・・・さんより、新たにお題を頂戴した。
問
5/5は、子供の日、ナポレオン1世の命日、およびT・F氏(筆者注；私です)の誕生日である。これら3つの自称が同日であることに関し、歴史的な運命あるいは必然性があるという見解と無いと言う見解がある。これらの見解につき、あなたの思うところをブログにアップしなさい。
いつもながら無理難題である。
しかしながらこのような無理難題を示されると、ついつい元受験生の血が騒ぐ(苦笑)。そこで今夜は、今はもう無い”二次試験”の論文答案風にこのお題にお答えしたいと思う。
(解答例)
5/5は、子供の日、ナポレオン1世の命日、およびT・F氏の誕生日である。これら3つの事象が同日であることに関し、歴史的な運命あるいは必然性があるという見解と無いと言う見解がある。これらの見解について検討を行うにあたり、前提として、運命および必然性の定義および両者の関係がまず問題となる。
一般に、運命とは、将来の事象が当事者の意思の及ばない何らかの要因によってあらかじめ不可避的に定められていることと考えられる。このような運命が実在するか否かは議論の余地があるが、題意より、本問においては運命の実在を仮定して議論を進めることとする。これに対し、必然性とは、ある事象と他の事象との間に、一方が生じるためには他方も生じなければならないと言う論理的・普遍的な関係があり、両者が単独で発生することができないことを言うと考えられる。そうだとすれば、必然性のある複数の事象は、当事者の意思に関係なく不可避的にあらかじめ定められている以上、運命の定義にも該当する。しかし、運命の実在を仮定した場合、必然性の見られない事象であっても、何らかの力により当事者の意思と関係なくあらかじめ不可避的に定められていると観念することは可能である。以上より、両者は、運命の定義が必然性の定義を包含する関係にあるといえる。
以上を踏まえ、本問においては（１）必然性の有無（２）運命の有無という2段階に分けて議論を行うことが適切である。
まず、必然性の有無の見解について議論する。
思うに、本問で問われている三者の関係に必然性を認めるためには、それぞれの事象が5/5に生じることについてそれぞれに必然性が認められることが必要である。なぜなら、三者の唯一の客観的共通点は5/5と言う日付だけであるから、三者が5/5に生ずることに必然性を認めるためには、三者すべてが5/5と言う日付との間にそれぞれ必然性を有することが必要だからである。
そこで、各事象が5/5と言う日付との間に必然性を有するか否かを検討することとする。
この点、5/5と言う日付がナポレオン1世の死や子供の日の制定およびTiberius Felixの誕生よりも前に存在した以上、5/5であるためにはその日にナポレオン1世が命日を迎えなければならない、Tiberius Felixが生まれなければならない、子供の日でなければならない、と言う関係は成り立たない。以上より、三者が同日であることには必然性が認められない。
よって、三者が同日であると言う見解は客観的に誤っているが、三者が同日であることに必然性が無いと言う見解は客観的に正しいと考える。
次に、運命の有無について議論する。この議論に関しても、三社の唯一の客観的共通点が5/5と言う日付しかない以上、3社すべてに運命が認められることが必要である。
この点、5/5が子供の日であることは祝日法により定められており、個人の意思とは無関係であることから運命が認められる。次に、ある個人の命日が特定の日付であることについて運命を否定しうるのは唯一自分の意志に基づく自殺の場合飲みと言える。これに関し、ナポレオン1世の諸説ある死因について、自殺と言う説がまったく唱えられていないことから、ナポレオンの命日が5/5であることは当事者の意思を問わないので、運命と言える。
次に、Tiberius Felix氏の誕生日であるが、生まれてくる子供が生まれるべき日は、生まれてくる子供の意思はまったく介在していないので、運命と言える。
以上を総合的に考慮すると、3者がいずれも5/5であることはすべて運命によるものであり、従って三者が同一の日であることもまた運命によるものと言える。
、
以上より、必然性があるという見解は誤りであるが、運命があるという見解は正しいと言える。
さてさて、Miles的・・・さんのリクエストに叶う答案になったかどうか。はっきり言って空虚な言葉遊びだが、こうした”指先”三寸でそれらしい議論を展開して人を煙に巻くというのは、なんだか古代ギリシアのソフィストになったような気分でなかなか楽しいものである(笑)。
報道によると、消費量が減った牛乳が大量に廃棄されているそうである。
だったら、と私は言いたい、チーズを作れば良いではないか、と。数ヶ月前の報道によれば中国人がチーズを食べ始めたせいで世界中のチーズ需要が逼迫し、チーズ相場が高騰しているとあった。絶好のビジネスチャンスではないか。まずは大量に余っている牛乳で、プロセスチーズでよいからどんどん作って中国で売ればよいのである。
中国のチーズ需要を牽引しているのは、富裕層がこぞって買いあさる欧州のナチュラルチーズだそうだが、何、一人の富裕層の背後には数十人の中産階級が控えているのだから、富裕層が口にしているものを自分も食べてみたいけどナチュラルチーズは高すぎて手が出ない、でも日本製の安いプロセスチーズなら何とか、と言う階層がたくさんいるはずだ。塩野氏の文章に、安い日用品を高品質に作る事にかけては日本人の右に出る国民はいない、と言う趣旨のことが書かれていたが、所得水準はもはや日本と大差ないらしい沿海部の中産階級に安くて高品質のプロセスチーズを売りに売りまくれば良いではないか。
さらに次のステップとして、ヨーロッパのナチュラルチーズに負けない、日本オリジナルの高品質なナチュラルチーズを生み出すことが望まれる。先日の山梨出張の帰り、甲府ワインを一本買ってその品質の確かさを実感したのだが、甲府でワイン作りが諸外国に遜色ないレヴェルまで達したように、北海道各地で高品質のナチュラルチーズをつくり、高付加価値品として売り出せばよいのである。甲府ワインに遜色ない質に育った国産のナチュラルチーズをマリアージュさせてみたいではないか。
報道では牛乳を売ろうと悪戦苦闘する公務員たちが職場でお茶の代わりに牛乳を飲み客に出していると言う話を面白おかしく伝えていたが、この焼夷弾にバケツリレー式の公務員精神の発露を何の恥じらいもなくさらけ出して平然としている人々を見ていると、このような人々に統治される我々日本国民の暗澹たる将来に絶望を禁じえない。実際のところ、天下り比率の高そうな社団法人が推進する牛乳消費活性化策は、どうやら液体のままの牛乳を売ることに妙なこだわりを持っているように見受けられ―おそらく出身組織に由来する鉄のセクショナリズムと、国民の利益よりもはるかに大切な出身組織のメンツに何か関係があるのだろう―余剰ミルクがチーズとして有効に利用されることは永久に来ないのであろう。
結局、生産者の側が、資本主義国家において資本家として事業を営む生産者の側が、在庫リスクを一身に背負う生産者の側が、自ら真に有効なーすなわち真に利益を生むー余剰ミルクの活用を成し遂げる以外にはあるまい。
数週間前に立ち寄った横浜駅地下の成城石井で見つけたバルサミコ（赤ワインヴィネガー）に最近はまっている。
以前訪れたボローニャのトラットリアでインサラータ・ヴェルデ(グリーンサラダ)を注文したとき、ドレッシングにオリーヴオイルのビンとバルサミコのビン、塩に胡椒が出てきて、それぞれを別々にかけてその場で作るドレッシングの味に、特にバルサミコの鮮烈な香りと酸味に強い印象を受けて以来、まねしようまねしようと思いつつもバルサミコの値段に躊躇し続けてきたのだが(苦笑)、成城石井で小ぶりなビンで手ごろな値段のバルサミコを見つけ、ついに実行に移すことができたしだいである。
そんなわけで今日は、水にさらして辛味を抜いた新たまねぎの細切り、春キャベツの千切り、トマトのざく切りにカッテージチーズもしくはモッツァレラチーズの角切り(残念ながら牛乳製だが）を混ぜ合わせてサラダを作り、そこにエキストラヴァージンオリーヴオイルとくだんのバルサミコをかけて塩コショウしてたべた。
ここのところ多忙を極め、なかなか手の込んだ料理を楽しむ時間を作れなかったこともあって、コンビニの出来合いサラダで妥協したり、せいぜいキャベツの千切りのみとか新たまねぎの細切りを水にさらしたものだけとかの単品目サラダにバルサミコをかけて楽しんでいたのだが、今日は久しぶりの休日と言うこともあって、少々手をかけたサラダを作ってみた次第である。
バルサミコの良いところは、普通ならワインの味には負けるに決まっている野菜サラダに、ワインに負けない風味を加えることにあると思う。元が同じ赤ワインなせいか、ライトボディの軽めの赤ワインとバルサミコを利かせた春野菜サラダの相性はなかなか良かった。
今は決算監査のピークに当たり、とてもゆっくりレシピを考える余裕をもてないが、あと2週間の辛抱でまた余裕が戻ってくる。そのときはこの独特の風味を最もよく生かすサラダのレシピを吟味しようと思う。
