フィレンツェ二日目は朝一でサンマルコ美術館へと向かう。
行列で有名なサンマルコ美術館だが、オフシーズンでしかも隣国でＷ杯開催中という絶好の閑散期であったため、人もまばらで、私は開門と同時に中に入ることができた。
初期ルネサンスの大家、フラ・アンジェリコのフレスコ画を集めたこの美術館は、もともとは修道院であった建物で、修道士が寝起きした独房のような小部屋を飾るフレスコ画をそのまま美術館に転用したユニークな美術館である。
フラ・アンジェリコの数々の宗教画は、緻密な遠近法とやわらかい色彩感、自然な構図と人物の表情で、イタリア初期ルネサンスの真髄を味わわせてくれる。有名な『受胎告知』も、ここに掲げられている。
２Ｆのかつての修道士たちの部屋には、それぞれ一枚から二枚の宗教画がフレスコ画で描かれているのだが、この中のどれがフラ・アンジェリコの手になるものなのか、解説書を持たなかった私には判別することができなかった。しかしいずれも力作ぞろいで、水準の高い初期ルネサンスの技法で描かれている。フレスコ画の宿命で保存状態の悪いものも多く、色あせや剥落などで無残な姿になってしまった得も見受けられた。フレスコ画の保存、と言うのが美術界にとって一大テーマなのが、この美術館を見ると心から実感できる。
サンマルコ美術館を後にした私は、メディチ礼拝堂と旨続きのラウレンティアーナ図書館に向かった。ここはミケランジェロ設計の壮重な階段を要する玄関ホールで有名なところだ。玄関ホールの空間の雰囲気をじっくり味わったアトは、中へと入る。狭い間隔でずらりと机・いすが並び、ここで往時は学者たちが研究に明け暮れていたのだろう。
さらに奥へ行くと、グレゴリオ大教皇に関する企画展をやっていて、グレゴリオ大教皇の論文や書簡の羊皮紙写本やグレゴリオ聖歌の細密画付楽譜の古写本などが展示されていた。羊皮紙写本と言うのは、石碑同様、古のリアルタイムのラテン語にじかに触れることのできるもので、時代が近いせいか時間の重みはさほど強くは感じないものの(とはいえ６,７百年はたっているものがほとんどなのだが)石碑とはまた違った魅力があり、美しい細密画ともども眺めて楽しいものである。『薔薇の名前』を読んだことのある私には、脈々と書写をくりかえすことで失われ行く作品を維持し続けると言うロマンも感じられる。大教皇の神学論文などさすがに難しすぎて読めたものではないが、グレゴリオ聖歌の写本ならば平易なラテン語で書かれていて、多少也とも読むことができる。いつか、羊皮紙写本を手にとってページをめくりながら読んでみたいものだ。
図書館を後にした私は、ドゥオモの脇を通ってシニョリーア広場に出、ポンテ・ヴェッキオを抜けてピッティ宮へと向かった。(続く)
予約をしておいたおかげでさして並ぶこともなくフィレンツェルネサンス芸術の粋を集めたこの美術館に入ることができた。
この美術館は、ウフィッツィ、つまりイタリア語でオフィスを意味するその名の通り、その昔フィレンツェの政庁のオフィスだった建物を美術館にしたものである。そのため、コの字型の回廊があって、その周囲を部屋が囲んでいて、その中に数々の作品が展示されているのだが、回廊自体が多くの彫刻と肖像画で飾られていて、まずはこの回廊をぐるっと見回すのも面白い。
回廊のテーマは、古今東西の王侯貴族の肖像画のようで、等間隔にカエサルからアウグストゥス、ティベリウス…といった具合に古代ローマ皇帝の彫刻とその妻の彫刻が並べられ、その周囲の壁面にはびっしりとさまざまな時代・さまざまな君主たちの夫婦の肖像画が飾られている。この肖像画を見ていると、時折、塩野七生のルネサンス著作に名前の出てくるイタリアの地方君主のほか、フランス王、ドイツ皇帝、トルコの皇帝、果てはトルコの後宮で絶大な権力を振るったと言うフランス出身のロクサーヌ皇太后(この人物も塩野氏のエッセイで触れられている)の肖像画などまであって、良くぞここまで王侯貴族の肖像画を集めたものだ、と感心してしまう。おそらくは共和政治から君主政治に移行する際のプロパガンダの一環だったのではないか。だとしたら、最初に共和制を巧妙に帝政に移したカエサル・アウグストゥスを持ってきて、我こそはこの２英雄に匹敵する事跡を成し遂げたメディチ家なり、とでも言う心境だったのかもしれない。残念ながら皇帝の彫像は軍人皇帝の混乱期を越えることができず、カラカラ帝で終わってしまっていたのだが、メディチ家もまた直系子孫は１８世紀に耐えてしまう。(君主権を世襲できなかった傍系の子孫は今も続いていて、ワイン農園をいくつか経営しているらしい)。
入り口の方に戻り、今度は部屋の中を一つ一つ見ていく。初期ルネサンスの重要作品がいくつも展示されているのを見ながら時代を下ってゆき、ついにボッティチェッリの間に到着する。
ボッティチェッリの諸作品は本当に生命力にあふれており、かの有名な『ヴェーネレ(ヴィーナス)の誕生』『春』など、今にも画面から抜け出してきそうなほど生命力にあふれており、これぞルネサンス、と感心することしきりであった。
たっぷり三時間近くウフィッツィ美術館を鑑賞した後、まだ時間があったので、ドゥオモ脇の洗礼堂を見学する。内部は美しいモザイクで飾られ、コンパクトでありながらも大変見ごたえのある建物であった。
ここで、フィレンツェで見たいと思っていた施設がすべて終了する時間となったので、ホテルに帰り、食事に行くことにする。
私はトリッパが大好きなので、ぜひともトリッパ・アラ・フィオレンティーナのある店でトリッパを食べる、と決意を固めていたのだが、ガイドブックのレストラン案内を見ていても、トリッパが確実にあるかどうかは判らない。そこで、とりあえず近い順に入り口のメニューを読んで回り、最初に見つけたところに入ることにしよう、とホテルを後にした。
ガイドブックにある店を目指しつつ、途中にあるガイドブックに乗っていない店を含めて、メニューを読んでいくのだが、案外とトリッパを置いている店が少ない。庶民的家庭料理だから、地元民にしてみればわざわざレストランで食べるようなものではない、と言う感覚なのかもしれない。
一つ一つの店のメニューを覗いては次へ、覗いては次へ、としているうちにだんだん駅のほうまで来てしまったのだが、ある店の前でふと足が止まった。
入り口から見えるところに、大きな炭火グリルがすえつけてあり、そこで巨大な肉の固まり〜そう、ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナを焼いているのである。
私はその圧倒的な迫力に、トリッパへの思いはどこへやら、すっかりビステッカを食べるつもりで入っていった。そして出てきたビステッカを一口食べてみると……これが、とてつもない失敗作なのである。
まず、何はさておき、焼きすぎである。ビステッカといえば表面はこんがりと焼きあがっても中は生のまま、ナイフで切れば"アル・サングェ"（血が滴る）と言うのが本来あるべきビステッカのはずである。
しかし、この『ビステッカ』は、肉全体が、どこを切っても同じ色、いまどき日本でも見かけないようなカチカチのウェルダンに焼き固められてしまっている。生肉をこよなく愛する私には悲しみの限りだ。
唯一の救いは、頼んだ赤ワインが美味かったことである。やはりフィレンツェはワインどころトスカーナ、一番安いハウスワインでも文句なしに美味い。
初日の食事は、悲しいかな〜まるで北隣の国で行われたサッカーの試合のごとく〜、惨憺たる結果に終わってしまったのだった。思うに、これ見よがしな炭火グリルを見たときに、観光客寄せのパフォーマンスであることを見抜けなかった私の不覚である。
翌日こそは美味いビステッカを食べてやろう、とリヴェンジを誓って私は眠りについたのだった。(続く)
今日はちょっと素敵なことがあったので少々脱線して雑記をば。
一週間のイタリア旅行で普段は控えている炭水化物を何のためらいもなく大量摂取してきたので〜何しろ日本では二人前相当の量のパスタを毎日食べ、日本では三人前相当量のジェラートを毎日食べ、これだけは日本の量とそれほど変わらないドルチェ(ケーキなどのデザート)も毎晩食後に欠かさず、と言う牛飲馬食ぶりだったので〜毎日八時間以上歩き続けた効果を差し引いても余りある体脂肪の増加を招いてしまった。
そこで、お上より賜ったプチ夏休み(苦笑)を生かして少し本格的にダイエットを、と思い立ち、運良く経営母体が法人会員割引の利く企業に変わった家から徒歩圏内のスポーツクラブに会員登録することにしたのである。
で、何が素敵だったかと言うと……
受付の女性が素敵だったのである(笑)。
何しろそこはスポーツクラブ、受付嬢も体育会系なのだ!
遺伝子が自分にないものを求めているからか、私は背が高く肩幅が広くがっちりした感じの体育会系女性に滅法弱い。
担当の女性も広肩幅高身長な体育会系女子でーそう、ここではあえて"女子"といいたい(笑)―営業スマイルとはいえ満面の笑顔が印象的だった。
こういう不純な動機ほど人を動かすものはない、と言うわけで何となく、ダイエットがはかどりそうな予感がする今日この頃である(笑)。
迷宮的旅行記、第三章である。
なぜ第二章を飛ばしていきなり第三章なのかというと、2004年の冬の旅行が第二章だからなのだが、せっかく行ってきたからには三度目の今回の旅行を先に書くことにしたからである。
今回の旅行のテーマは
�．蹇璽沺Ε凜Д優張�ア・フィレンツェの塩野作品の舞台となった3大都市で未踏のままのフィレンツェを訪れる
�▲�ペラ三本立て
の二つである。
たまたま水曜にジェノヴァ、木曜にパルマ、金曜にフェラーラ3日連続オペラが上演される週に運良く有給が取れたので、6/9金曜の夜、成田発21：55のエールフランス夜行便で日本を離れ、パリ経由でフィレンツェに入城する。
機内はＷカップ観戦客であふれかえっており、近くの席にはアナウンサーの朝岡氏の姿も垣間見えた。この飛行機に乗ってドイツに行かない日本人は私くらいのものだろう(笑)。だが、”人の行く裏に道あり華の山”である。ドイツへ旅行客が集中する中のイタリアは、比較的すいていて大変に有利な旅行ができると言うものである。
乗客もサッカー好きらしく非常に外交的な人が多いようで、隣の席に座った男性がフィレンツェのガイドブックを読んでいた私に興味を持ったようで会話が始まり、その隣の女性も会話に加わり、いつしか全員初対面の3人と離れた席にいた男性の友人の4人で飛行機の乗り換え時間を過ごすことになった。
夜行便がパリにつくのは現地時間の四時半で、飛行機の乗換えまでは2時間半くらいの待ち時間を過ごすことになるのだが、おかげさまで退屈せずに会話を楽しみながら待つことができた。こうした一期一会の出会いというのもいいものである。
さて、フィレンツェ行きは彼らの乗るフランクフルト行きよりも若干早かったので一足先に私は飛行機に乗り込み、フィレンツェ空港へと降り立った。
空港から市内はバスで20分程度と大変に近く、ミラノやローマの遠さ、ましてやドゴールや成田の果てしない遠さに比べると大変に便利である。市内に着いた私は早速ホテルにチェックインして荷物を置き、勇んでフィレンツェの町へと繰り出した。
まずは午前中に、ルネサンス彫刻を集めたバルジェッロ宮美術館に向かう。ドナテッロからミケランジェロ、その弟子たちに至るフィレンツェ・ルネサンス彫刻の粋を集めた傑作の数々が展示されている。
ちょうどジャンボローニャの作品の企画展をやっていて、その今にも動き出しそうな生き生きとした作品をたっぷりと鑑賞することができた。
ドナテッロ、ミケランジェロといった巨匠の作品は言うまでもなく素晴らしかったのだが、片隅にひっそりと、まるで人目から隠すかのように展示されている小さなレダの像〜白鳥に化けたゼウスと交わるまさにその愛の場面を彫刻にしたものが非常になまめかしく、強い印象を残した。
ついでメディチ礼拝堂へ行く。その信じがたく美しい礼拝堂に、メディチ家の財力のすさまじさを感じるとともに、塩野氏も著作に触れているように、当時の庶民が唯一美しいものに取り囲まれ、その美しさの中で忘我の境地に浸ることのできた場所を提供していたのが教会だった、と言うことを実感した。こういう美的センスがイタリアにおいてキリスト教を今もしっかりと根付かせたのであり、また教会がこういう美的センスを磨く場を与えてきたと言うことはカトリック教会の否定できない歴史的貢献であろう。
パリまでの便とフィレンツェまでの便で合計2回も朝食を食べていたと言うのに(苦笑)、早くも12時少し前には空腹を感じた。
トリッパをこよなく愛する私はフィレンツェではぜひともトリッパ・アラ・フィオレンティーナ(フィレンツェ風トリッパのトマトシチュー)を食べようと思っていたので、トリッパを食べさせる屋台か食堂を求めて細い路地をうろうろしていたのだが、その中でふと目に飛び込んできたのが、「ペンネ・アッラ・リモーネ・コン・アスパラージ」(レモン風味のアスパラガスペンネ）の文字だった。レモン風味のペンネ!しかも私の大好物のアスパラガス入り!!これを食べない手はない、と言うことで、トリッパは後回しにしてこのトラットリアに入ることにした。
しかもこのメニュー、これをプリモとして、セコンドつきで10ユーロポッキリである。これはお得だ。
ペンネは茹でたアスパラガスとレモン風味を聞かせたクリームソースであえたもので、すりおろしたペコリーノをたっぷりかけて食べる。アル・デンテに茹で上げたペンネを土台にアスパラガスのみずみずしさと、クリームソースとペコリーノの豊かなコクが溶け合い、その上を一陣の風のようにレモンのさわやかな香りが駆け抜ける。美味い。酸味と苦味のバランスがなかなか良い赤のトスカーナの地ワイン(無銘のヴィノ・ダ・ターヴォラだがとても美味い）とも相性が良かった。
セコンドには豚肉の炭火焼を頼む。ポークチョップを炭火でこんがりと焼いて、塩・胡椒・オリーヴオイル・レモン汁だけで味付けたシンプルな料理で（そう、豚肉でビステッカ・フィ折れんティー名を作るようなものだ)、骨の周りの香ばしく焼けた肉が大変美味かった。くだんのワインにも、赤ゆえに豚肉では少々力不足を否めないところはあるが、ちょっとスモーキーでスパイシーな香りと炭火焼の香ばしさが良くマッチしていた。
時計を見ると時間は一時を少し回ったところ、２時からの入城を予約したウフィッツィ美術館似移動するにはちょうど良いタイミングのように思われ、会計を済ませて店を出ると私はシニョリーア広場へと向かったのであった。(続く)
ただいま帰って参りました！
明日からまた旅行記書きます。
今日6/9の21：55分成田発のエールフランスで、パリ経由でフィレンツェへ。
行ってきます!
いよいよ旅行最終日である。
午前中、ルーヴルの見残しを見て、パレ・ロワイヤルを見、リュクサンブール公園を散歩した。
パレ・ロワイヤルは革命の時代に大いににぎわっていたそうだが、平日の昼と言うこともあってか人もまばらで、往時の賑わいを創造することは難しかった。
とはいえ、こぎれいに手入れされた庭園はなかなかに居心地が良かった。
リュクサンブールはかなり広い公園で、木々の枝ぶりも美しく、散歩するには大変に良い公園であった。
リュクサンブールを後にした私は有名なカフェ・デュ・マゴでクロックムッシュの昼食を済ませ、シテ島の地球の歩き方お勧めのアイスクリーム店でヴァニラとショコラのアイスクリームを味わい、オルセー美術館に移動する。
19世紀以降の絵画に特化したこの美術館の目玉はなんと言っても印象派の巨匠たちの作品ではあるのだが、実は私のお目当ては印象派のさきがけとされるコローの風景画だった。
私の出身大学は世界史でやたらに文化史ばかり出題する傾向があったため、高校三年の夏休みには文化史の詰め込みに粉骨砕身していたのだが、そのとき世界史資料集に載せられていた『イタリアの思い出』と言う絵画の息を呑むような夕暮れの情景に強い感銘を受け―あくまでも『資料集』であったので、三センチ司法の非常に小さな縮小写真だったのだが―私の記憶にこのコローと言う画家の名前が永遠に刻まれたのだった。
生で見るコローのタブローは、色使いの繊細さのすべてを味わうことができ、夢のように美しいこの画家の作品を―もちろん『イタリアの思い出』を含めて―たっぷりと堪能することができ、感激の至りであった。
そのほか印象に残ったのは、以前TV東京の『美の巨人たち』で見て以来何となく印象が強かったルノワールの『都会のダンス』『田舎のダンス』の一対の絵画だった。
モデルがそれぞれ『魅力的だけど、手の届かない存在』と、『自分が本当に親しく愛情を抱ける存在』であるためか、『都会のダンス』のほうには美しいがどこか拒絶されるような印象がただより、逆に『田舎のダンス』にはモデルに対する屈託ない愛情が前面に表現された雰囲気が漂う。
そのほか、日本ではおそらく公開できそうもない、クールベの強烈な作品『世界の起源』(あるいは美術史上最も凄まじい作品かもしれない)のすさまじい構図に圧倒されたのが忘れられない。残念ながら上品とは言いかねる作品のため、詳細をここにあえて書く勇気を持てないのだが。
オルセーを見終えたところでいよいよパリを離れるときが来た。お土産に買った免税のワインを持って、いよいよ日本に帰国である。
初めてのヨーロッパ旅行は、この上なく充実したものであった。
翌朝は早起きしてRERに乗り込み、9：30の開場とともにヴェルサイユ宮殿を見に行った。
昨夜見たラモーの余韻も冷めぬまま、バロックの中心地に突入である。宮殿は本当に絢爛豪華なバロック建築で、太陽王の威光のいかばかりかを300年以上たった今もはっきりと伝えている。
有名な鏡の間や、きっとリュリやシャルパンティエの作品が演奏されていたであろう王室礼拝堂などの絢爛豪華なスペースを見た後は、ガイドつきツアーでルイ15世の私室だったエリアに入る。
意外や意外、プライヴェートエリアは質素な木造の内装で、驚くほど狭い。王の執務室など、日本企業の社長室の平均面積より狭いのではないだろうか。最もルイ15世の場合、あまり執務していなかったので狭くても良かったのかもしれないが(笑)
ガイドツアーの最後に絢爛豪華な王室歌劇場を見る。建てられたのがルイ15世の治世後半のことなので、映画『王は踊る』に出てくるようにリュリの作品をルイ14世自ら踊っていた劇場ではないのだが、それでも昨夜のラモーの作品ならば上演された可能性はある。
建物を見た後は、名高い庭園に出る。映画『リディキュール』に出てくるような王の散歩の行列が、きっとドラランドの『王の散歩のためのサンフォニー』をバックに言っていたのだろうな、などと想像しながら広大な庭園を抜けていくと、今度は大小トリアノンにたどり着く。
マリ・アントワネットの贅沢の象徴とされている小トリアノンは、見た目は贅沢とはまったく無縁の18世紀のフランスの農家の典型的な建物で、その周りには豚や羊、アヒルなどの家畜が放し飼いされており、とてものどかな光景である。
一方ルイ14世が建て、ナポレオンが居住に使用したという大トリアノンは大分いかめしい建物で、この二人の性格が似通ったものだったのだろうと想像できる感じだった。
一通りヴェルサイユ宮殿を見た後はパリに戻り、またルーヴルに行って昨日見切れなかった部分を少し見た後、ホテルに戻り、今度はルネ・ヤーコプス指揮によるヘンデルのオペラ『アグリッピナ』を見にシャンゼリゼ劇場に向かう。
シャンゼリゼ劇場は、春の祭典初演時のトマト投げつけ事件などで音楽史に名の刻まれた名門劇場なのだが、最近はバロックオペラに力をいれていると聞く。
アグリッピナは、第４代ローマ皇帝クラウディウス帝の后アグリッピナが、連れ子のネロを次の皇帝にしようとする陰謀物語なのだが、登場人物をローマ史に求めていながら物語の筋書きは完全に創作の史実と無関係の物語で、もっぱら音楽を楽しむためのものといってよい。
ヤーコプスの音楽作りはいつもながら見事で、特にアリアの聞かせ方が上手い。イタリアバロックのレチタティーヴォとアリアが単純に交代するだけの形式で書かれているため、アリアを上手く聞かせてくれないと退屈してしまうのだが、さすが元歌手だけあってこのあたりの聞かせ方は絶妙であった。
ネロは男装した女性歌手によって歌われていたのだが、この歌手が大変美人で、なんだか歌まで美しく聴こえてきたのが生演奏の魔術というものかもしれない(笑)。
(続く)
旅行記はちょっとお休みして、久々に美食記事を書いてみようと思う。
と言うのも、前々から一度食べてみたいと思っていたアーティーチョークを、ついに食べることができたからである。
アーティーチョークというのは、朝鮮アザミと言う直径12センチくらいの花のつぼみのがくの根本と花の付け根のでんぷん質の部分を食べる野菜である。欧米ではかなりポピュラーな食材らしいが、日本では気候の関係上栽培困難なため、あまり食べる機会がない。
この野菜は、形としては松ぼっくりを緑色にして巨大にした、とでも言うべきか、アスパラガスの穂先の部分を球形になるように上下をつぶし、それを30倍くらいに拡大した、とでも言うべきか、インパクトにあふれる強烈なヴィジュアルを誇っている。食べ方がまた振るっていて、丸ごと茹でたものを待つぼっくりのかさかさのような形にびっしりと生えているがくを一枚ずつはがし、根本にわずかにあるでんぷん質部分を歯でしごきとって食べてゆき、がくがなくなって丸裸になったら、将来めしべ・おしべになる部分を取り去って残った花の付け根の茎の部分を丸ごと食べる、と言う非常にユニークな方法で食べる。
日本で出回っている品種はあくが強いため、酢をたらした水の中に15分くらい浸してあく抜きをし、沸騰した湯に塩を加えてたっぷり30〜40分ほど茹でる。
食感はゆり根やクワイに似ており、味は枝豆と栗とたけのこを５：３：２でステアして薩摩芋の外側の厚さ1〜2ミリの硬くて薄い層をワンダッシュ加えたような感じである。実に独特かつ不思議な食感と味覚を持った野菜だ。
味付けは、ワインヴィネガーとオリーヴオイルと塩コショウでヴィネグレットソースを作り、これをつけながら食べる。この野菜の味と食感には大変マッチしたソースで、非常に美味である。
下ごしらえと茹で上げにかなりの時間はかかるが、決算あけの余裕のある時期にはかえって嬉しかったりもする。
この野菜の存在を知ったのは小学生のときで、イタリア料理のファミレスチェーンのメニューに見たこともない不思議な写真とともに載せられていたのだが、父の『アーティーチョークはまずい』と言う発言を聞いて（実際食べてみると、親子であっても味の好みというものはまったく異なるものだ、と実感した)、当時まだ野菜の味がまだよく判らないお子様だったこともあって見送ったのが最初の出会いだった。
その後、アーティーチョークをめぐる文章を読んだり、TVでがくを一枚ずつはがしながら吸い付いている映像を見たりして興味がどんどん増して行き、今年の決算が明けたところで『そうだ、アーティーチョークを食べよう!』と思い立ったしだいである。
アーティーチョーク探しはなかなか骨の折れる仕事だった。
この日本でほとんどなじみのない野菜は当然ながら普通のスーパーではまずお目にかからない。
そこでまず、輸入野菜の品揃えの比較的充実した成城石井(横浜ルミネ地下)に行ってみたのだが、残念ながら発見できなかった。
つぎに、横浜近辺のデパ地下を、そごう、高島屋、ジョイナス、シャル、ダイヤモンド地下街、としらみつぶしに探したが、やはりお目にかかることができなかった。ダイエーにも行ってみたが、ここもダメだった。
そこで、場所を移し、仕事帰りに肉のハナマサ銀座店に寄ってみたが、『プロ用』と言うキャッチフレーズは主に肉に対して使用されているのか、ここでも手に入れることができなかった。
そこで、ネットでいろいろと検索し、横浜近辺で野菜に品揃えの良い店を探す。
すると、桜木町に一軒、山下公園のすぐ近くに一軒、元町商店街に一軒、書かれぶりからするとアーティーチョークの一本や二本あってもおかしくない店を見つけたので、今日それを捜しに行ったわけである。
桜木町のその店は、残念ながらアーティーチョークは発見できなかったのだが、何とハチノスが売られているのを見つけた。今度ハチノスを購入してフィレンツェ風と立派に込みに挑戦してみようと思う。このほかにも、腎臓、肺といっためったに売られていない臓物が売られており、臓物大好きの私には大変素敵なラインナップである。ついに朝鮮をあきらめていた臓物料理二兆戦できる環境がそろったのだ。いずれまた、臓物料理長千期でも書きたいと思う。
山下公園すぐ近くの明治屋にも、残念ながらなかった。
最後の頼みの綱、元町ユニオンに行くと・・・あった!
元町万歳!!
こうして今日ようやく、一週間探し続けたアーティーチョークを、反町から元町までたっぷり三時間の徒歩による探究活動によって手に入れたのであった。
あと一息です。
このまま幸運に恵まれ続けるよう、祈っております。
Fortuna vobiscum sit, ut vincatis!
(幸運の女神があなたたちとともにあるように、あなたたちの勝利のために!)
夜行列車のベッドで心地よく眠っていた私は、驚くほど不快なにおいに目を覚まされてしまった。
さては隣の寝台の乗客が放屁に及んだか、と一瞬思ったのだが、その強烈な匂いは、とても人間一人によって生み出しうるレヴェルのものではない。『電車』『異臭』からすぐに『毒ガステロ』を連想してしまう日本人の私としては一瞬身構えたのだが、それにしては何となく雰囲気が暢気だ。
窓から外の様子を見てすべてを理解した。
フランスは欧州随一の農業国で、国中でチーズを作っていることからもわかるように酪農も盛んである。で、その一大酪農地帯の一大肥溜めのすぐ脇で列車が止まっていたのだ(苦笑)
そんなトラブルの影響で、パリに到着したのは予定時刻を3時間も過ぎた頃だった。
ホテルにチェックインを済ませ、気を取り直してルーヴルへ向かう。最近話題のモナリザや、ミロのヴィーナス、サモトラケーのニーケーなど、目玉をしっかり見た後、私の好きなイタリアルネサンス絵画とフランスロココ絵画をじっくりと鑑賞。ブーシェやフラゴナールの作品を見られたのがとても嬉しかった。
結局この日はほとんど丸まるルーヴル鑑賞に費やし、夜はこの旅行の最大のイヴェント、ガルニエでのオペラ鑑賞である。
演目は、ウィリアム・クリスティ指揮レ・ザール・フロリサンによるラモーのオペラ・バレ『優雅なインドの国々』である。この日の上演はOpus ArteからDVD化されているので御覧になった方も多いと思われるが、大変にクリスティらしい、微に入り細を穿つようなコントロールの行き届いた繊細かつ生命力あふれる演奏であった。古楽器で上演されるバロックオペラを生で見ると言うのは長年の憧れだったのだが、その夢もついに叶い、この上ない喜びであった。特に、当時はまだ本格的なオペラ・バレの映像は市場に出ていない状況だったので、CDで聞くだけでは判らない踊りがたっぷりと味わえたのが嬉しかった。
クリスティは演奏のできに大いに満足したらしく、アンコールでは自ら舞台に上がってダンサーと一緒に踊りだしたほどである。彼はかんしゃく持ちの気難し屋で知られており、その気難し屋があれほどまでに大喜びで踊っていると言うのだから、演奏のできのよさは特筆すべきものだった。
オペラの後は、これまた是非にと思っていた生牡蠣を食べに行く。ようやく月の名にRが復活したばかりでまだ旬には早かったのだが、ガルニエのすぐ近くのブラッスリーで生牡蠣盛り合わせを注文する。ウェイター氏の薦めに従って一緒に頼んだ白ワインが、銘柄名は忘れてしまったが、まるでスコットランドのウィスキーかと思うような潮の香りのする白ワインで、この潮の香りが生牡蠣と大変に相性が良く、そもそもワインからそのような香りがすることが想定の範囲外だったこともあってなかなか衝撃的な食体験であった。確かハーフボトルで16ユーロだったと思うが、いつかまた飲んでみたいものである。
日付も変わってしまったので安全性の確保の観点から、あきらめてタクシーでホテルに戻り、その日は眠りについた。(続く)
